Update:
Das Pleullager wars nicht. Dafür ist Kolben Nr1 gebrochen. Auch ein Problem, dass wohl bei den Ecoboost Motoren öfter vorkommt. Ein Instandsetzer hat dazu auch ein Video auf YT, bei welchem alle Kolben Rissbildungen aufzeigten und auch Kolben Nr1 am Schaft ausgebrochen war. Wir haben uns gegen Instandsetzung und Motortausch entschieden, da wir den Wagen zu recht guten Konditionen verkaufen konnten und die Motorversion wohl einfach sch.... ist.
Der Nachfolger für Frauchen ist ein Leasingwagen, womit wir 1 Problem weniger haben, um welches man sich kümmer muss.. Wir beide zsm fahren mit 2 Autos rund 60tkm im Jahr. Da lohnt Kaufen einfach nicht mehr.
Da wir so gut aus der Sache rausgekommen sind und Karma wohl doch ne bitch zu sein scheint, ist uns auf der AB beim Abholen des Neuen gleich mal ein fetter Stein in die Frontscheibe meines Wagens geknallt.
Man Muss es wohl einfach mit Humor nehmen
Beiträge von Chrishaef
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Moin ihr Lieben
Ich bräuchte mal eure Erfahrungswerte und ggf. nen Kontakt zu einem Instandsetzer für nen PKW Motor.
Es handelt sich um den Fiesta MK6 meiner Holden. Verbaut ist der sagenumwogene 1.0 Ecoboost mit 125 PS. Müsste M1JH sein.
Leider hat mir meine Holde neulich mitgeteilt, dass der Motor seit 1,5 Wochen (ca 500km!) im Kaltzustand ein Klackern von sich gibt, welches im Leerlauf und unter Last lauter wurde, nach dem Warmfahren anfangs weg war und nun kontinuierlich zu hören sei. Hab mich natürlich tierisch darüber gefreut, dass sie mir das erst nach 1,5 Wochen mitteilte und seit dem täglich mit dem kleinen Flitzer gefahren ist.
Der Zahnriemen, welcher ja ein bekanntes Problemkind ist, wurde vor 20tkm getauscht. Auf der Uhr stehen etwas über 110tkm.
Also hab ich mich mal ran gemacht an den Hobel:
Öl, Wasser, Öldruck etc i.O.
deutliches hörbares, helles klacken aus dem Bereich Kurbeltrieb im Leerlauf und beim Auftouren zu hören. Unter Last und beim Auftouren im Stand ist es ziemlich laut. Beim Abtouren ist es fast weg.
Ziehe ich im Leerlauf die Zündung auf Zylinder 1 ab, ist es sofort weg.
Mein Verdacht: Pleullager des ersten Zylinders ist Platt.
Somit habe ich ihr den Wagen erst mal "gesperrt". Auto wird nicht mehr gefahren.
Absicht ist es, erst mal die Ölwanne abzunehmen und das Pleullager freizulegen. Mangels Halle und Werkstatt muss ich dafür mal etwas auf besseres Wetter warten, um das halb in der Garage stehend zu machen.
Die Fragen sind nun:
- Instandsetzen ? (Ford selbst hat keine tech. Doku über den Kurbeltrieb und schreibt in Etis: Toleranzen zu gering, Rumpf tauschen.)
Zerlegen des gesamten Kurbeltriebes erfordert recht viel Spezialwerkzeug und ist wohl wirklich dunkle Magie.
- Lagerschalen einfach erst mal tauschen wenn Kurbelzapfen nicht eingelaufen ?
Ursachensuche ? Ölversorgung? Immerhin der erste Zyl direkt neben der Ölpumpe bei stabilem Druck?
- Austausch/Spendertriebwerk reinhängen ?
So oder So geht der Wagen dann direkt in den Verkauf, da der Nachfolger bereits bestellt ist. Ich habe nur keine Lust einen Wagen in Top Zustand mit einem Wert von rund 9k€ (ohne Motorschaden) für 2,5k€ verhökern zu müssen ohne ihn gerichtet zu haben.
Das Triebwerk ist ja recht handlich und Tauschmotoren sind zwischen 2-3k zu bekommen.
Könnt ihr Erfahrungen teilen und ggf. im Raum Hessen jemanden empfehlen, der ggf. für kleines Geld eine Instandsetzung vornimmt ?Bin beruflich unterwegs. Sobald ich zuhause bin, Luft habe und das Wetter mitspielt, geht die Ölwanne runter und dann kann ich mal Bilder von Lager und Kurbelzapfen einstellen. Leider muss dazu ja auch erst mal der Kat samt downpipe und Flexrohr ab. Leider ist die erste Schelle auf höhe Spritzwand hinterm Motor und der der Erste Flansch direkt am Lader.... alles ein Brocken.
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Kann ich verstehen. Wer neue Technik will, muss aber auch damit leben, dass diese komplexer ist.
Im Endeffekt bringen die neuen Akkutypen ja auch nur Gewichtersparnis beim moped.
Ich bin vorher auch immer mit Yusa Pb Batterien gefahren und habe einfach akzeptiert, dass diese spätestens alle 4 Jahre den Dienst quittieren. Wie lange jetzt die Nocco hält... mh ich werds berichten, wenn sie den Ar.... hoch macht. -
Ich habe ne Nocco NLP20 in der Superduke drin. Da der Hersteller ewig Garantie darauf gibt und die genausoviel kostet, wie eine vergleichbare agm, hab ichs mal probiert. Bin seit einem Jahr super zufrieden.
Auch bei kalten Temperaturen dreht der 1300er V2 sauber durch. Gerade bei den 1290er KTM Triebwerken gab es ja schon mächtig Probleme (abgestorbene Anlasser, schmorende Masseverbindungen etc) da der V2 wirklich viel Nm will, um kalt durchgedreht zu werden.Ist ne LiFePo4 Batterie mit eigenem BMS (Batteriemanagementsystem).
Somit hat das Teil auch eine über- und tiefentlade Schutz.
Bei langer Standzeit will natürlich auch die nachgeladen werden!Vorsicht! Wenn sie zu leer wird (Standzeit) trennt das BMS die Zellen um vor Tiefentladung zu schützen. Das ist zwar wirklich super für die Batterie aber umso nerviger für den Fahrer.
Warum? Ganz einfach.. mh oder doch kompliziert?
Die meisten elektronisch geregelten Ladegeräte (ctek) und besonders die hochwertigen Geräte erwarten beim Anklemmen an die Batterie eine Spannung >10,5V und einen gewissen Innenwiderstand. Ansonsten laden diese erst gar nicht!Diese Schutzfunktion beugt zwar der ein oder anderen abgebrannten Bude vor, ist aber kacke, wenn ein BMS dazwischen hängt, welches im Tiefentladeschutz "klemmt". Da lädt das Ladegerät nämlich gar nicht und zeigt ggf. Störung oder fälschlicherweise sogar eine defekte Batterie an.
Ist das BMS einmal im Tiefentladeschutz, muss es da erst wieder rausgeholt werden.
Das geht eigentlich relativ einfach: Spannung >12,5V anlegen.
Das BMS nutzt dann diese, um mit FET´s die Zellen wieder richtig zu verschalten; was aber auch bedeutet, dass dann erst mal mit dieser Spannung geladen wird! Nach kurzer (Lade)Zeit hält die Spannung der Zellen dann die Schaltung aufrecht und es kann wieder normal geladen werden.
Soviel zur Theorie...In der Praxis gibt es da aber 2 Probleme:
1. Die >12,5V? Woher nehmen wenn nicht stehlen? Nicht jeder hat sofort ein Labor-Netzteil zur Hand, um auch den Strom etwas begrenzen zu können. Denn:
2. Schaltet das BMS wieder auf Normalzustand, kann auch gleich mit großem Strom geladen werden. Gnade dem, der jetzt mit einem 50mm² Überbrückungskabel und seinem laufenden diesel PKW mit knallvoller 100Ah 900A Batterie am Moped stand...
Ergo: Überbrückungskabel allein schon im Sinne von gewünschter Lebenserwartung für die LiFePo4 oder LiIon Batterie eine richtige scheiß Idee. (auch wenns im Notfall funktioniert) <- bitte nicht bei Laufendem motor!!!
Was also machen mit diensem kompliziertem Scheiß langen Text ?
In meinem Fall habe ich beim ersten Mal das Labornetzteil genommen, um überhaupt erst einmal herauszufinden(messen), was überhaupt passiert und warum meine nagelneue Batterie bei 0V ist und am neu gekauften LiPo Ladegerät nicht lädt.Beim zweiten mal habe ich ein uraltes klassisches Trafo 5A Ladegerät für Pb Autobatterien genommen. Das geht schonend, einfach und schnell.
Mein Fazit für mich: LiFePo4 Bat War dennoch ein guter Kauf. Das Ding ist klein leicht und hat power. Und wenn man bei längeren Standzeiten mal ein Ladegerät dran steckt, passiert die oben genannte Sch.... erst gar nicht.
Bemerkung zur Ladegerät wahl:
1. Im Moped wird das Ding auch nicht super intelligent geladen! Da kommen einfach bis zu 14,8V aus der Lima/dem Regler und der Ladestrom ist je nach Ladezustand und Drehzahl auch mächtig hoch. Begrenzt dann hftl. das verbaute BMS. Wichtig bei den genannten Typen ist ein Balancing der Zellen. Aber das greift jetzt zu hoch und ist auch aufgabe des BMS.
2. Zumindest der normal Ladevorgang (ohne Erhaltung) von LiFePo4 und LiIon sieht in Zahlen auch nicht viel anders aus, wie er es bei ner klassischen PB tut. Also tut es zur not auch mal ein klassisches Ladegerät von Ctek o.ä. (Kein Pulsen! und keine erhaltungsladung mit den alten Dingern!)LiFePo4 Ladekurve von Victronic Geräten:
LiIon Ladekurve grob nach Spec
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https://www.motea.com/de/set-auswuch…hebel-a510444-0
ganze 2 Wuchtgewichtstreifen und 4 (2 kleine) Montier-Eisen. Ursprünglich knapp 90€. Jetzt ein Schnapper
https://www.motea.com/de/reifen-mont…-40cm-a110648-0
was die 2 Klebestreifen ausmachen.
Haben die Lack gesoffen ?
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Hab unser modul tatsächlich noch gar nicht an ner RN65 gehört
Auf meiner Superduke ist die Klappe so wie sie sein soll ohne ESCM Modul.
Alles legal aber mir persönlich so schon zu laut. -
erst einmal wilkommen im Forum Nex_
Bisher haben wir durchweg positives Feedback und zuverlässige Funktion zu verzeichnenKlar waren ein zwei Blindgänger dabei, aber das lag entweder an einem Fertigungsfehler (1x vorgekommen) oder sehr groben Fehlern (durch den Nutzer) beim Einbau und wurde natürlich geklärt/ausgetauscht.
Ist Plug´n Play und du kannst dir einmalig aussuchen, auf welche Einstellung am Bike das Modul reagiert. Nachträgliche Änderungen erfordern ne Firmware Anpassung und demnach muss das Teil zu einem von uns.
Post oder vorbei kommen ist dann dir überlassen. Die Firmwareänderung gibs meinetwegen gratis mit dem Wink zur Kaffee/Bierkasse. Versand geht auf dich. -
Zeit wirds... Du rostest ja schon.... Ne quatsch! Vielen Dank für deine Dienste an der Community! Hoffe du bleibst weiterhin als Member da.
Kenne das selbst zu gut. Keine zeit, keine R1 mehr aber der Laden hier ist eben meistens immernoch mindestens sympathisch.
Dir viel Erfolg falls man sich weniger liest und auf einen guten Nachwuchs. -
Bau dir einen ungeeichten Stromzähler da hin und lass das plus 10 Euro mehr vom Allgemeinstrom in der Nebenkostenabrechnung abrechnen.
Naja wenn die Dinger 30W haben ist es schon hoch gegriffen.
Bei 10€ und 0,28€/kWh wären das 35,7kWh.
Also 35,700Wh / 30W = 1166,66h
Die 10 Euro kommen also auf weit über 1190h Betriebszeit..Man kann auch einfach die Kirche im Dorf lassen und den netten Mieter seine blöden Lampen betreiben lassen. Glaube kaum dass er im Jahr 1200 Stunden in einem Kellerabteil an seinem Moped schraubt
Sollte es dennoch Probleme geben:
Zähler
Dose dazu
Aufn Brett geschraubt, Schuko Stecker dran, 3 Steckdosen drunter und Go. -
Na wenn der Krempel nicht dir gehört, darfst du an der Elektroinstallation schon mal garnichts machen.
Dann machn Schuko Stecker an ne H05VV Leitung und die mit ner vernünftigen Zugentlastung an die Lampen.
Ne Steckdose sollte der Lagerraum ja haben. -
EDIT:
Ich bin von einer Garage ohne fest installierter Stromversorgung ausgegangen und habe da nun kein Bad hineingedichtet.
Da sieht die Welt natürlich anders aus und ich würde darauf achten, dass die Trommel nicht auf dem Rand der Badewanne stehtOh ich meinte Bad gelesen zu haben
Naja ist ja bums. Auch in der Hobbygarage sollte man nicht pfuschen. Auch da sind mal die Nachbarkids zu besuch oder so...
Dank RCD´s passiert ja mittlerweile nicht mehr viel. -
Da gibt es eine tolle DIN VDE 100, in der ist vorgeschrieben, wo, was, wie installiert werden darf.
Speziell für Feuchträume (DIN-Norm DIN VDE 0100-701:2008-10).Auf zwei Kreise brauchst du nichts auftrennen. 1Raum = 1Lichtstromkreis.
Über Kabeltrommel irgendwelche fest installierten Lampen anklemmen ?! WTF.
Es gibt sowas wie Kabelkanäle (auch sehr klein) oder Installationsrohr.
Dann gibt es sowas wie NYM Leitungen...Sollte das Bad gefliest sein und du willst es elegant, Kauf 12 oder 24V Lichtleisten und Edelstahlrahmen.
setze diese da hin wo du sie hin haben willst und darfst (siehe VDE Installationsbereiche Feuchtraum).
Schaltnetzteil (evtl. mit Smarthome gerümpel oder bewegungsmelder) in der Spiegelleuchte verstecken.Leitungsweg mit der richtigen Leitung zum Verbraucher erschließen. (Rohr, Kanal, etc.)
Unüblich aber für Schutzkleinspannung ok:
Fließenfuge vorsichtig mit dremel o.Ä. ausschleifen, Leitung reinpacken, Fuge neu verfugen.
Schon ist der Rotz unsichtbar verlegt.Bekannter von mir hat sich sogar einzelne LED´s in die Fugen eingesetzt.
quasi ein 360grad Sternenhimmel... -
Da der Fred-Ersteller nicht zur Aufklärung beiträgt, ist entweder das Problem gelöst (eine der Antworten war Treffer) oder es war wieder der Blinker...
Der Fred Ersteller war seit Montag nicht mehr online
Aber Blinker ist auch ne gute idee. Das würde das Gelbe licht erklären, dass er gesehen hat. Hftl. war es nicht am Ende des Tunnels -
Raff ich nicht Wer hat denn ?
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Mit den aktuellen Informationen empfehle ich: Werkstatt aufsuchen.
Kannst natürlich auch bei mir vorbei kommen.
Anerkannte Zahlungsmittel: Rohes Fleisch (gern auch schon mariniert) und Hopfenblütentee.
Pro angefangene Arbeitsstunde nehme ich dir einen Grillabend ab, an dem ich vollgefressen und angedüdelt bin.
Quasi als Freundschaftsdienst. Eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. bekommst du natürlich nicht.Späßle...
Was macht sie denn, wenn du versuchst sie erneut zu starten ? (orgeln mit/ohne gelegentliches Zünden, gar nicht erst orgeln etc.)
Gibt sie nen Fehlercode aus ?
Ist sprit drin ? -
90% aller Pässe riechen dauerhaft nach verkohltem Material.
Pkw, Wohnmobile, Mopeds quälen sich hoch oder runter und so manch einer hat da eben noch keine Erfahrung drin.Hoch ist kein Problem. Nur Belastung hoch zehn fürs Triebwerk. Mangels Geschwindigkeit fehlt Fahrtwind. Mangels Fahrtwind fehlt Kühlung.
Runter ist das ein noch viel größeres Problem.
Irgendwann ist die Bremse so heiß, daß von jetzt auf gleich kein Bremsdruck mehr aufgebaut werden kann.
Das kommt dann wirklich recht plötzlich.Ist mir selbst auch schon mit der GT passiert.
3Koffer und sozia. Auf dem Weg die Silvretta Hochalpenstraße runter. Mitten drin plötzlich kein Druck mehr auf der Bremse hinten.
Hebel konnte ich bis auf den mechanischen Anschlag treten, ohne das sich irgendwas getan hat. Tolles Gefühl sage ich dir.
Da die Bremse bei der ktm hinten IN der Felge verbaut ist, kommt da noch weniger Luft dran.Auf Pässen:
Hochwärts Spaß haben.
Runterwärtse Viel mit der Motor bremse arbeiten.
Falls möglich diese Hochdrehen/msr abschalten.
Vorn schonen. Fällt dir die aus, haste geschissen.Pässen machen Spaß aber gehen deftig aufs Material.
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Echt,ich könnte schwören es riecht nach Kupplung,kenne den Geruch aus dem Kfz Bereich
ne bremse riecht fast genauso wenn sie heiss wird.
Ne motorradkupplung (ausgenomme bikes mit trocken kupplung ala ducati) riecht nicht.
Schau dir mal den aufbau einer moped kupplung und einer pkw kupplung an -
das was du riechst, ist sicherlich nicht die Kupplung, denn eine Mehrscheiben Ölbadkupplung läuft, wie der Name schon vermuten lässt, in öl.
Bei dem typ Kupplung fällt es eher auf, dass sie durchdreht, wenn sie denn falsch eingestellt oder verschlissen ist.das was du am pass riechst, sind die Bremsen.
Von dir und von anderen Verkehrsteilnehmern.
Am pass ist das tempo einfach deutlich langsamer und es wird verdammt oft gebremst. -
Ich würde nicht einfach irgendwelche O-ring Sortimente kaufen... Weisst nie wie es da um die Beständigkeit mit Öl und Kühlmittel aussieht. Solche Dichtungen kaufe ich nur original vom Hersteller... Ist mMn auch die falsche Stelle um rumzuhartzen. Für daheim am Wasserhahn oder Gardena Spritze mags ja okay sein. Das Erneuern dieser beiden Dichtungen ist jedenfalls ne Kleinigkeit und wenn der Ölwechsel nicht eben erst gemacht wurde, kannst ihn ja gleich mit machen, ist ja kein Schaden. Vorn am Rohr was du raus ziehst ist ja die Ablassschraube für die Kühlflüssigkeit, die muss auf jeden Fall raus - das Rohr selbst geht in die Wasserpumpe.
Gesendet von meinem Nokia 3310
naja wenn man schon ein Sortiment kauft, sollte man schon drauf achten, das die Temp. und Lösungsmittelfest sind.
Also aus der Fundgrube sollte das jetzt nicht unbedingt sein -
Erfahrungsbericht:
Ich habe die Steuerung heute nach dem Update erhalten und direkt eingebaut.
Die Klappe hat sich beim einschalten der Zündung direkt selbst angelernt und hat sofort funktioniert, wie es soll.Ich habe mich dafür entschieden keine LED zu verbauen / anzuschließen, um optisch die Stellung der Klappe zu sehen, weil man folgendes im Hinterkopf haben sollte:
Fährt man mit offener Klappe, leuchtet die Status LED. (soweit so gut)
Wird man nun z.B. angehalten und macht die Zündung aus, hat das Klappensteuergerät noch ca. 30sek. Strom, somit leuchtet die LED auch noch 30 Sekunden nach Abschalten der Zündung, was natürlich dazu führen könnte,
das ein Freundlicher Beamter das sieht und sich dann erstmal fragt, was das für ein Licht ist.Ich habe mich für den Magnetschalter entschieden, da dieser "Unsichtbar" verbaut werden kann.
Ganz großes Lob an Chris und "Snake".
Die Kommunikation war die ganze Zeit super, man bekommt auf alles schnell eine Antwort und die Steuerung funktioniert nun tadellosFreut mich, dass du zufrieden mit unserer Arbeit bist.
Du kannst die LED übrigens abschalten, indem du den Taster (oder eben den Reedkontakt) 3mal innerhalb von 0,5 Sekunden tippst.
Die Steuerung merkt sichdas unddie angelernten Werte auch wenn du mal die Batterie abklemmst.
Somit leuchtet die LED nur bei Störungen.
Willst du die Funktion wieder haben, einfach erneut 3fach klicken.Bitte achte darauf, dass du den Anschluss der LED vernünftig isolierst, wenn du ihn nicht nutzt.
Habe die Schaltung zwar kurz- und masseschlussfest konstruiert aber dauerhaft würde sie das vermutlich nicht ab können.LG und viel Spaß damit
ChrisPS. Danke nochmal für den Aufwand des zurück Schickens.
Hab mich tierisch über unsere eigene Doofheit geärgert nachdem ich den Fehler gefunden hatte.
EDIT:
Die Steuerung merkt sich den LED "Modus Aus" NICHT.
Man müsste sie jedes mal nach Neustart wieder mit nem 3fach klick ausmachen.
Werden wir bei Gelegenheit für zukünftige Versionen anpassen.